คู่มือจอยเกม: จอยดริฟท์ หลุดบ่อย ปุ่มเสีย ซ่อมเอง

จอยวางบนโต๊ะข้างแล็ปท็อปที่แสดงผลวัดค่าจอยดริฟท์ — วัดก่อนแล้วค่อยเลือก: ดริฟท์ 5% ใช้แค่ปรับค่า ดริฟท์ 15% ต้องคาลิเบรตใหม่

แก้จอยดริฟท์โดยไม่ต้องแกะจอยจอยดริฟท์ส่วนใหญ่หยุดได้วันนี้เลยโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ถ้าค่าเยื้องตอนปล่อยมือต่ำกว่า 8% แค่ปรับการตั้งค่าก็พอ 8 ถึง 20% การคาลิเบรตใหม่ช่วยได้ และถ้าเกิน 20% ต้องเปลี่ยนโมดูลเท่านั้นถึงจะอยู่ได้นาน วิธีด้านล่างเรียงจากการปรับค่าที่ใช้เวลาหนึ่งนาที ไปจนถึงการคาลิเบรตเฟิร์มแวร์ที่อยู่ได้หลายเดือน

จอย DualSense ต่อสาย USB-C เข้ากับคอมที่เปิดหน้าคาลิเบรตอนาล็อก — DualSense รับค่าคาลิเบรตจุดกลางใหม่ผ่าน USB ได้ นี่คือสิ่งแรกที่ควรลอง

แก้ DualSense ดริฟท์ อนาล็อกเดินเองDualSense ที่ดริฟท์ 2 ถึง 15% แทบทุกตัวหายได้ด้วยการรีเซ็ตจุดกลางในเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ส่วนถ้าเกิน 15% ควรวางแผนเปลี่ยนเป็นโมดูล Hall effect หรือ TMR ด้านล่างเรียงทางเลือกตามความยุ่งยาก ได้แก่ เขียนค่าคาลิเบรตใหม่ ล้างโมดูล และเปลี่ยนเป็นโมดูลแม่เหล็กที่ไม่ดริฟท์

จอย Xbox Series ที่แกะออกบนแผ่นรองซ่อม เห็นโมดูลอนาล็อก — ข้างในจอย Xbox Series: โมดูลแบบ ALPS สองตัวบนบอร์ดหลัก ยึดด้วยขาบัดกรี

แก้จอย Xbox ดริฟท์จอย Xbox ไม่มีการรีเซ็ตจุดกลางในเฟิร์มแวร์ ทางแก้จอยดริฟท์จึงมีแค่ตั้งเดดโซนตามค่าที่วัดได้ หรือซ่อมฮาร์ดแวร์ (ปรับสปริง ล้าง หรือเปลี่ยนโมดูล) อนาล็อก Xbox Series ที่ปกติจะค้างอยู่ในช่วง 1 ถึง 2% ตอนปล่อยมือ

Joy-Con หนึ่งคู่ ข้างซ้ายถอดออกมาและอนาล็อกเยื้องจากจุดกลางให้เห็นชัด — Joy-Con ดริฟท์มักเริ่มที่อนาล็อกซ้าย ซึ่งใช้เดินในเกมส่วนใหญ่

Joy-Con ดริฟท์ แก้ยังไงJoy-Con ดริฟท์ถ้าไม่หนักแก้ได้ด้วยเมนูคาลิเบรตของ Switch กับการล้างใต้อนาล็อก ถ้ายังไม่หายให้ส่งซ่อมกับ Nintendo (บางประเทศซ่อมฟรี) หรือเปลี่ยนอนาล็อก Hall effect เองใน 20 นาที อนาล็อก Joy-Con เล็กและราคาถูก จึงดริฟท์บ่อยกว่าจอยตัวไหน ๆ

โมดูลอนาล็อกสามแบบวางเรียงกัน: โพเทนชิออมิเตอร์ Hall effect และ TMR — ฟุตพรินต์เดียวกัน วิธีวัดต่างกัน มีแค่โพเทนชิออมิเตอร์ที่มีแถบให้สึก

อนาล็อก Hall effect, TMR และโพเทนชิออมิเตอร์อนาล็อก Hall effect และ TMR วัดตำแหน่งด้วยแม่เหล็กกับเซนเซอร์โดยไม่มีชิ้นส่วนสัมผัสกัน จึงไม่มีอะไรสึกและไม่ดริฟท์จากการสึกหรอ อนาล็อกที่ดริฟท์ทุกตัวบนโลกเป็นแบบโพเทนชิออมิเตอร์ ด้านล่างอธิบายความต่าง จอยรุ่นที่ใช้ และสิ่งที่ต้องระวัง

จอยวางบนผ้าขนหนู ข้าง ๆ มีไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ สำลีก้าน และลมกระป๋อง — ของที่ต้องใช้ครบ: ไอโซโพรพิลสำหรับพลาสติกและหน้าสัมผัส น้ำยาล้างหน้าสัมผัสสำหรับโพเทนชิออมิเตอร์ และลมสำหรับฝุ่น

ทำความสะอาดจอย อนาล็อก และปุ่มทำความสะอาดจอยให้ปลอดภัยใช้เวลาแค่ 15 นาที: ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 90% ขึ้นไปสำหรับฝาและปุ่ม น้ำยาล้างหน้าสัมผัสที่ปลอดภัยกับพลาสติกสำหรับในอนาล็อกและทริกเกอร์ และลมกระป๋องสำหรับร่อง ดริฟท์ ปุ่มค้าง และกดเบิ้ลจำนวนไม่น้อยเป็นแค่คราบสกปรก แต่ถ้าล้างผิดวิธี อนาล็อกที่แค่สึกนิดหน่อยอาจพังไปเลย

โต๊ะช่างที่มีหัวแร้ง ที่ดูดตะกั่ว จอยที่แกะออก และโมดูลอนาล็อกตัวใหม่ — หัวแร้ง ที่ดูดตะกั่วหรือลวดซับตะกั่ว ไขควง T8 หรือไขควงแฉก และโมดูลใหม่ แค่นี้ก็พอ

เปลี่ยนอนาล็อกจอยเมื่ออนาล็อกสึก การเปลี่ยนโมดูลคือทางแก้เดียวที่อยู่ได้นาน Joy-Con ใช้เวลา 20 นาทีโดยไม่ต้องบัดกรี ส่วน DualSense และ Xbox ต้องใช้หัวแร้งราวหนึ่งชั่วโมง ด้านล่างคือขั้นตอนทั้งหมด รวมถึงการคาลิเบรตหลังเปลี่ยนที่ทุกคนมักลืม

แผนภาพระยะอนาล็อกแสดงวงเดดโซนด้านในและวงเดดโซนด้านนอก — เดดโซนด้านในตัดทิ้งช่วงกลาง เดดโซนด้านนอกนับเป็นดันสุดก่อนถึงขอบ ทั้งสองค่าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของระยะ

เดดโซนคืออะไร ตั้งค่ายังไงให้ถูกเดดโซน (deadzone) คือระยะรอบจุดกลางอนาล็อกที่เกมไม่สนใจอินพุต ค่าที่ถูกคือค่าที่เล็กที่สุดที่ครอบคลุมค่าเยื้องตอนปล่อยมือของอนาล็อก เดดโซนเป็นค่าที่ทุกคนรีบปรับเมื่ออนาล็อกดริฟท์ และเป็นค่าที่ตั้งผิดกันบ่อยที่สุด ตั้งจากค่าที่วัดได้แทนการเดา แล้วทั้งการเล็งและอารมณ์จะไม่พัง

โมดูลอนาล็อกแบบถอดได้สองชิ้นสำหรับจอยรุ่นพรีเมียมวางเคียงกัน — โมดูลอนาล็อกของ Edge เลื่อนออกมาได้ทั้งชุด โมดูลแท้และโมดูลแม่เหล็กจากแบรนด์อื่นใช้ช่องเดียวกัน

เปลี่ยนอนาล็อก DualSense EdgeDualSense Edge เป็นจอยแท้จากค่ายคอนโซลรุ่นเดียวที่เปลี่ยนอนาล็อกได้โดยไม่ต้องใช้ไขควง อาการดริฟท์จึงแก้ได้ในห้านาที และยังเปิดทางให้ใช้โมดูลแม่เหล็กที่ไม่ดริฟท์เลย

โมดูลอนาล็อกใหม่วางข้างโมดูลเก่าที่สึกบนโต๊ะซ่อม — โมดูลใหม่ไม่ได้แก้ดริฟท์ได้เองเสมอไป การคาลิเบรต การวางโมดูล และแรงสปริงสำคัญไม่แพ้กัน

เปลี่ยนอนาล็อกใหม่แล้วยังดริฟท์เปลี่ยนอนาล็อกใหม่แล้วยังดริฟท์ ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากตัวอนาล็อกใหม่ แต่เป็นค่าคาลิเบรตเก่าที่ค้างในจอย โมดูลวางเอียง ความร้อนจากการบัดกรี หรือสปริงคืนตัวที่อ่อน ด้านล่างเรียงสาเหตุตามลำดับที่ควรเช็ก